ВДОЛЬ СИВАША НА АРАБАТСКУЮ СТРЕЛКУ

Есть в районе неведомая для туристов земля. Нет, не лесная глушь старокрымских гор. Это — открытая всем ветрам присивашская степь. Пути сюда, к Гнилому морю, знают лишь рыбаки да охотники. Летом пешее путешествие бывает сопряжено с определенными трудностями: жара, нет чистых источников. Лучше все же ехать на машине или велосипеде. Хотя весной не ощутишь неуловимого очарования выжженной степи и теплого моря. В общем, осень — лучшее время для похода: и море еще теплое, и порыбачить можно, и жары нестерпимой нет.

К Сивашу удобнее добираться через Синицыно и Красновку: там несколько дорог. А на Арабатскую стрелку (хоть это уже Ленинский район, но административная граница Кировского рай­она вплотную подходит к селу Львово в 6 километрах от крепости Арабат — что туристу эти километры!) можно проехать через Владиславовку, Львово, Каменку по достаточно хорошей дороге. А можно вдоль берега Сиваша. Дороги здесь есть, но не везде удастся переехать через лиманы и «засухи», особенно если они заполняются водой под действием ветра. Потому в этом варианте лучшее — собственные ноги или горный велосипед.

Итак, выбрались по любой дороге к Сивашу. Лениво плещутся зеленовато-серые прозрачные воды. Повсюду необозримые глинистые обрывы берега с жалкой травой. Водная гладь залива сверкает яркими бликами. Но Сиваш — не совсем обычный залив, так как между ним и Азовским морем находится сплошной вал Арабатской стрелки. Он-то и вносит своеобразие в химическую жизнь этой лагуны.

Вода в Сиваше горько-соленая, с массой гниющих водорослей и резким запахом, в котором ощутим сероводород. Бурыми рядами водоросли стелются вдоль берега и на отмелях. Недаром Сиваш называют еще и Гнилым, и Мертвым морем. В спокойную погоду почти в любом месте лагуны видно илистое дно, и становится понятно его название: в переводе с турецкого «сиваш» — это грязь.

Соль же здесь не только в воде, она проникла и в почву. Потому пустынны и безжизненны берега Сиваша. Сивашский берег изрезан многочисленными заливчиками, полуостровками, «засухами» (так называют прибрежные части пересыхающих летом заливов и лиманов). Не видно зеленой травы, деревьев. Только сизая полынь, жесткий кермек и красноватая солянка...

Хотя Сиваш довольно крупный бассейн (площадью 2453 квадратных километра), глубина его незначительна и колеблется от полуметра до полутора (наибольшая глубина всего 3,2 мет­ра). Чтобы лучше представить себе соотношение незначительных глубин с размерами самого бассейна, укажем, что Сиваш протягивается с севера на юг на 115 километров и с запада на восток на 160 километров.

Мелководье Сиваша и большое количество солнечного тепла приводят к тому, что соленая вода лагуны сильно прогревается и испаряется. В водах Сиваша соленость значительно выше морской — 17 процентов (в Азовском море — 1,1 %, в Черном — около 2 %). Такая природная вода, насыщенная минеральными солями, называется рапой. Правда, сейчас соленость несколько ниже из-за постоянных больших сбросов пресной воды из каналов в Присивашье.

Сиваш — замечательная природная лаборатория, в которой накапливаются минеральные соли. В лагуну через Генический пролив ветром нагоняется малосоленая вода Азовского моря. Воды в Сиваше испаряется не менее двух кубических километров в год. А жаркое лето и испарения делают из нее рапу. В этой рапе сконцентрированы ценные химические элементы. Из нее получают гипс, поваренную соль, хлористый магний, сульфат магния, соли брома и многое другое.

Ученые изучили восьмиметровую толщу илов Сиваша, образовавшуюся за последние 2800 лет, и пришли к выводу, что сначала на месте лагуны были два самостоятельных бассейна: на западе озеро Бук (известное по античным источникам), а на востоке залив Азовского моря. Между ними простиралась заболоченная местность с приречными лесами и пресными водоемами в подовых понижениях. Залив моря, постепенно расширяясь, сомкнулся с озером Бук. А примерно 800 лет назад в заливе завершилось формирование Арабатской стрелки из групп остро­вов и, следовательно, образование Сиваша.

Действительно, результаты изучения археологических памятников Присивашья показывают, что этот район в течение эпох энеолита и бронзы (III-II тысячелетия до нашей эры) был самой обитаемой после предгорий местностью в Крыму. Состав костных останков охотничьей фауны в кухонных отходах людей того периода указывает на то, что тогда здесь был лесостепной ландшафт.

Геологическое прошлое Сиваша связано с перемещениями суши и моря. Наиболее интенсивно прогибаются побережья Азовского моря и Сиваша в пределах Индольского прогиба (от 0,2 миллиметров во Владиславовке до 1,6 миллиметров в Джанкое). Для сравнения: Крымские горы ежегодно «подрастают» на 3 миллиметра.

На месте залива когда-то была суша, несколько пониженная по сравнению с окружающей местностью. После Великого оледенения здесь образовался большой водоем с почти пресной водой. А когда климат стал теплее и суше, изменился и водоем будущего Сиваша. Увеличилось испарение, понизился уровень воды, повысилась концентрация солей.

Это озеро могло бы вообще исчезнуть, если бы в четвертичном периоде в солоноватый бассейн на месте современных Черного и Азовского морей не прорвались соленые воды Средиземного моря. Тогда образовался пролив Босфор, повысился уровень Азово-Черноморского бассейна, морская вода залила постепенно и сивашскую впадину. Но это был еще не замкнутый водоем.

Последний этап истории Сиваша связан с образованием песчаного вала (бара), отгородившего мелководный залив от Азовского моря. Вначале вал находился далеко от берега, но под влиянием господствующих ветров он, постепенно перемещаясь к западу, приблизился к Керченскому полуострову и в конце концов изолировал залив от моря, оставив только узкий пролив у Геническа. Так возникла Арабатская стрелка. Это случилось примерно 800-850 лет тому назад.

С того времени началось быстрое засоление Сиваша и гибель живших в нем животных и растений. Сейчас уже в Сиваше водится рыба (бычки, камбала-глосса, пиленгас, в устьях рек — пресноводная рыба), много беспозвоночных (креветки, бокоплавы и другие рачки). Воздух оглашается хохотом чаек, по мелководью снуют кулики, а осенью и весной, на перелете, Сиваш служит пристанищем для гусей и уток. Животный мир лагуны очень интересен.

Через Сиваш проходит один из наиболее оживленных пролетных путей птиц. Для них акватория залива — своеобразная промежуточная станция, и в сезон перелетов здесь сосредоточиваются огромные стаи. Тогда на водной глади и на «засухах» можно увидеть множество уток, гусей, лебедей. Но есть и гнездовые птицы: чайки-хохотуньи, серые цапли, крачки, кулики. Особенно их много в плавнях и «засухе» в устье речки Чурук-Су.

Здесь же можно встретить лисиц и хорьков, привлеченных гнездовьями птиц. В лесополосах, ближе к сельскохозяйственным культурам, живут зайцы, в степи и на полях встречаются суслики и хомяки, не говоря о мышах. Кстати, в норках на побережье скрываются ядовитые пауки тарантул и каракурт, и надо быть осторожным, особенно при ночлеге на берегу.

Несмотря на повышенную соленость воды, в Сиваше постоянно обитает немало видов рыб. Среди них и камбала-глосса, и бычок-сивашник, из Азовского моря заходят кефаль, хамса, сельдь, ставрида, а в последнее время распространился известный вид дальневосточной кефали — пиленгас. Многочисленны представители моллюсков, немало червей и ракообразных. Очень интересен небольшой рачок артемия. Этот широко распространенный здесь вид настолько приспособился к жизни в соленых водоемах, что выдерживает колоссальную концентрацию соли — до 270 граммов на литр!

Если мы путешествуем в Присивашье летом, то постоянной нашей спутницей будет жара. Климат этого региона посвоему уникален, даже для Крыма, известного своими климатическими контрастами. Средняя температура воздуха на берегах Сиваша в июле +24 °С, а в январе -2,4 "С, но нередко в летние дни столбик термометра подбирается к отметке +44 °С, а зимой опускается до -33 °С. Нетрудно подсчитать, что максимальная амплитуда годовых температур достигает иногда 77 градусов! При этом осадков в год выпадает здесь всего 300 миллиметров.

На Сиваше своими глазами можно увидеть многие интересные природные явления, например, отливы и приливы. Правда, они не имеют ничего общего с океаническими суточными колебаниями уровня воды, связанными с притяжением Луны. Воду в лагуну через пролив Тонкий (Генический) нагоняют ветры, и суточные колебания уровня воды в Сиваше составляют 0,2-0,7 метра. При сгоне вода отступает местами на 7-10 километров, обнажая илистое дно заливов, которые называют «засухами». Впервые это явление описал еще древнегреческий историк и географ Страбон. Во время отливов глинистое дно лагуны растрескивается и очень напоминает типичные азиатские такыры. Здесь можно брать грязь и рапу для приготовления целебных ванн.

В жаркие летние дни можно наблюдать, как на туманном, белесом горизонте появляются и исчезают неясные контуры населенных пунктов с деревьями, размытые фантастические фигуры. Они то висят в воздухе, то погружаются в воду... Это миражи (обычное явление в Присивашье), вызываемые преломлением лучей в неравномерно нагретых слоях воздуха.

Первое литературное упоминание о Сиваше принадлежит уже упоминавшемуся Страбону. В своем описании земель он называет залив Гнилым озером (Лимени-Сапра), болотистым и едва судоходным. Часть нынешнего Сиваша — западное озеро Бук — упоминает римлянин Плиний Старший. Обозначен залив и на географических картах, составленных по описанию Птоле­мея, и на портоланах — генуэзских картах морских побережий (XIV-XV веков). Но современное название Сиваш появилось позднее и означает в переводе с турецкого «грязь».

Природа этих мест в одинаковой степени скупа и удивительна. Однообразные равнинные берега пересекают редкие плавные понижения — русла балок и древних речных долин. Из существующих рек мы минуем известную нам Чурук-Су и Кой-Асан, впадающую в залив возле села Львове. Над обрывами красно-коричневых глин и суглинков ютятся редкие кустики галофитов (растений, приспособившихся к сложным условиям обитания на засоленных почвах): полыни, тамарикса, солероса, кермека. Эти растения способны выделять наружу накапливающуюся в тканях соль (в сухую погоду они покрываются белесым горьким налетом), которую время от времени смывают редкие и непродолжительные дожди.

Солончаки — это засоленные почвы, в которых легкорастворимые соли содержатся во всем профиле. Такая концентрация солей в целом вредна для растений. Образуются солончаки на илах лагунных и лиманных отложений. На приморских солончаках еще есть солянковые луговые сообщества, но на солончаковых илах «засух», недавно вышедших из-под вод Сиваша, растений нет. Солонцы формируются в результате рассоления солончаков и более богаты растительностью, относимой к пустынному типу.

Арабатская стрелка лежит прямо напротив нас. Искупавшись (если кому-то приятно окунуться в раствор соли с температурой около 30 градусов выше пуля! Учтем и глубину: воды по колено...), продолжим путь. Попутно скажем, что воды Сиваша имеют и оздоравливающие свойства, а грязь из лиманов не уступает знаменитым сакским грязям по своим целебным свойствам излечивать заболевания опорно-двигательного аппарата.

Иловая грязь совершенно безопасна и оказывает на организм различные воздействия: тепловое, механическое (в виде массажа), электрическое, химическое, радиоактивное. По своим физическим свойствам и химическому составу сивашская грязь близка к знаменитой сакской. Однако, увы, не так широко известна и не так часто используется в оздоровлении и косметике.

Рапа представляет собой концентрированный раствор морских солей, преимущественно поваренной, хлористого магния и калия, йодистого натрия, бромистого магния и других соедине­ний. Она оказывает на организм человека более активное воз­действие, чем морская вода. В этом легко убедиться: мелкие ранки и царапины быстро заживают под воздействием рапы Сиваша. А сколько кожных заболеваний излечил седой залив своей водой!.. Но идем дальше, на Арабатку.

Арабатская стрелка — это полоса идеально чистого желтого песчаного пляжа, уходящего на добрых 115 километров на север при ширине от полукилометра до 6-7 километров. Азовский берег Сиваша более ровный. Местами на песке растут пырей, песчаный ячмень, свинорой и другая трава. Недалеко на запад от села Каменское можно осмотреть государственный заказник «Арабатский» с участком целинной тюльпанной степи. Весной это незабываемое зрелище: разноцветное тюльпанное море сливается с настоящим морем.

Подходим (или подъезжаем — кому как нравится путешествовать) к началу Арабатской стрелки. Ее охраняет старинная турецкая крепость Арабат, или Ребат (в переводе с турецкого — застава, войсковой пост). Крепость была построена турками в 1474-1475 годах на месте древнего укрепления, перестроенного боспорским царем Асандром в I веке до н.э. Крепость эта являлась наряду с Перекопом ключевой в обороне Крыма. Дело в том, что по Арабатской стрелке в средние века и позже пролегал оживленный торговый и военный путь, а позже почтовый тракт.

В 1771 году Арабат взяли русские войска (они же облицевали стены местным известняком в 1853 году). До настоящего времени великолепно сохранились поросшие дерезой и чертополохом мощные стены, выложенные тесаным камнем, который добывали восточнее нынешнего села Каменское. Крепость опоясана глубоким рвом высоким валом. Как указывает турецкий путешественник XVII века Эвлея Челеби в своей «Книге путешествий», это было «огромное строение с башней в сто пятьдесят широких шагов, в месте, травой и тюльпанами поросшем».

В Арабате постоянно находились сто пятьдесят солдат во главе с комендантом, вооруженные огнестрельным оружием и артиллерией. Рядом с «замком» находились железные ворота, обращенные к Крыму. Построена же крепость с воротами для предотвращения набегов степняков и казаков-запорожцев. Для той же цели была построена и крепость вблизи северной оконеч­ности Арабатской стрелки — Ченишке (это современный Геническ). А сама коса в то время использовалась как пастбище общекрымского масштаба.

 Все знают Турецкий вал на Перекопе, а вот это гигантское по крымским масштабам рукотворное оборонительное сооружение осталось в тени истории. А зря! По археологическим данным, начали его строить во времена Боспорского царства, позже постоянно укрепляли турки. А в бурном XX веке его усилили круглыми железобетонными ДОТами, амбразуры которых направлены на север. Толщина бетона — до одного метра, внутри место для крупнокалиберного пулемета. Представьте себе военное лихолетье: кругом еще и колючая проволока, траншеи полного профиля, минные поля... Практически неприступный рубеж на южном берегу Сиваша войска никогда не штурмовали, предпочитая обойти. Сейчас передовой ДОТ омывают воды Сиваша, разрушая крепчайший бетон.

Чем ближе подходим к берегу, чем шире раскрывается величавая картина моря с уходящей вдаль полоской берега, тем сильнее охватывает радостное чувство бесконечного простора и свободы.

Для побережья Азовского моря характерны чистота воздуха, отсутствие в нем пыли, его ионизация. Объясняется это тем, что на берегу постоянно возникают электрические разряды, способствую­щие химической очистке воздуха. Кроме того, у моря непрерывно происходит естественная вентиляция, так как воздушные массы здесь находятся в постоянном движении. К этому надо добавить, что воздух в прибрежной полосе насыщен мельчайшими частица­ми морской воды. Таким образом, приморский воздух обладает сложными и разнообразными лечебными свойствами, действующими на человека через дыхательные пути и кожу. Прибрежная полоса — это естественный ингаляторий для лечения многих заболеваний органов дыхания.

Азовское море славяне называли Сурожским или Синим, греки — Меотидой («маис» — кормилица), для римлян это было Меотийское озеро. Скифы прозвали это море Каргулак (богатое рыбой), меоты — Тимиринда (мать моря). Турки име­новали Азов Бахр-Ассик (темно-синее), а арабы — Бар-Эль-Азов.

Сиваш тоже имел у разных народов несколько имен. Это — Чюрюк-Денгис («гнилое, вонючее море») или Улу-Денис («большое море») для тюркоязычных народов, Лимени-Сапра («гнилой залив») для греков.

Как возникли Арабатская стрелка и Сиваш, уже говорилось. Эти места — ровесники Москвы и намного моложе многих древних городов Крыма. История Арабатской стрелки не такая уж и древняя, зато прекрасно будущее. Это удивительно удобное место для курортного строительства. Только в северной части, возле Геническа и южнее него, появились детские оздоровительные лагеря и пансионаты. На нашем же краю пока в этом отношении — целина (а может, кому-то именно и нужна эта пустынность!). А ведь дней с солнечным сиянием здесь больше, чем в Судаке — самом солнечном месте Южного берега Крыма. Пляжи тут великолепные: песок крупный, ракушечный, песчаное дно с постепенным нарастанием глубины. Да и вода тут дольше теплая, и тишиназвучнее...

А что говорить о рыбалке! Тут почти все местные жители — полупрофессиональные рыбаки. В Азовском море ловят судака, пиленгаса, бычка... Эта вкусная рыбка в районе Каменки встречается в изобилии, правда, восточнее села, на каменистом дне. Там бычка в мае-июне ловить — одно расстройство: не более чем на одну удочку или «закидушку» — руки устают, а жадность не знает пределов, хотя в лодке набралось килограммов тридцать за пару часов. Водилась тут когда-то и красная рыба, но белугу с севрюгой выловили в прошлом веке рыбколхозы и браконьеры.

К северу от крепости можно осмотреть Крым-Элийский соляной промысел, ознакомиться с бывшей тут добычей поваренной соли из Сиваша. Это несложный, но интересный процесс. Правда, сейчас сольпром (так называют промысел местные жители) закрыт — соль ушла. Причин тому две. Во-первых, огромные сбросы пресной воды из Северо-Крымского канала, Салгира и дренажной системы. Во-вторых, истечение самой Арабатской стрелки вследствие добычи на ней песка (более чем на 60 % своей протяженности коса разделена вдоль чередой водоемов — бывших песчаных карьеров; правда это много севернее нашего маршрута). Добыча стала нерентабельной, хотя еще не так давно на промысел вела железная дорога, и потому не удивляйтесь, увидев среди степи ржавый знак «Железнодорожный переезд»...

Вернуться в Кировское можно по дороге мимо Каменского. В его окрестностях издавна добывали известняк. Много карьеров и каменоломен — отсюда и название, хотя раньше было Ак-Монай (с татарского — Белый Лоб), а сейчас все называют село просто Каменкой. Дорога ведет через Львове во Владиславовку.

Продвигаясь по ней, мы окажемся на знаменитом Ак-Монайском перешейке — самом узком месте Керченского полуострова. Слева от нас будет Керченский полуостров, справа — Индольская низменность равнинного Крыма.

В годы Великой Отечественной войны здесь были жестокие бои, особенно в 1942 году, когда тут проходила передовая Крымского фронта. О них напоминают несколько памятников над братскими могилами, которые встретятся нам по пути. Да и деревушка Львово носит имя генерал-лейтенанта Владимира Николаевича Львова, погибшего в ее окрестностях весной 1942 года. Поля Ак-Моная до сих пор усыпаны осколками и гильзами, находят тут и боеприпасы — «ржавую смерть». В особенностях ландшафта, в многочисленных шрамах земли, в названиях населенных пунктов невольно ощущается накал отшумевших сражений.

Ак-монайские позиции с севера огибает Азовское море, а с юга Черное. Между морями тут не более 18 километров. Всюду всхолмленная степь — прекрасный оперативный простор, но затруднена маскировка. Бои здесь были и в гражданскую войну, и трижды в отечественную: осенью 1941 года, в январе-мае 1942 года, в апреле 1944 года. С той поры перешеек изрезан траншеями и рвами, усеян воронками от снарядов и бомб, от моря до моря идет линия железобетонных ДОТов.

В открытой степи, у дорог, на сельских кладбищах видны обелиски, каменные стелы. Они увековечивают память о подвиге тысяч советских солдат, для которых ак-монайские позиции стали последним смертным рубежом. Названия сел в этих местах говорят сами за себя: Батальное (в войну Арма-Эли), Бранное Поле (Кыят, сейчас слилось с селом Уварове), Фронтовое (Кой-Асан — центральный пункт Ак-монайских позиций). Вблизи села Каменское были когда-то села Тулумчак и Корпечь, где велись трудные бои весной 1942 года, а теперь на их месте только братские могилы погибших воинов.

Вкратце военная история тех боев такова. В октябре 1941 года на Ак- Монае части 51-й армии три дня сдерживали натиск фашистов, рвавшихся к Керчи. Всего через пару месяцев в результате крупнейшей в годы войны десантной операции советских войск — Керченско-Феодосийской, воины 44-й и 51-й армий за два дня освободили Керченский полуостров и Феодосию, закрепившись на рубеже Победное (сейчас этого села нет) — Новопокровка — Первомайское — Планерское.

Немцы прекратили штурм Севастополя, перебросив сюда, в безводные степи, основную часть 11-й армии под командованием генерала Манштейна и всю авиацию. 17 января 1942 года они начали контрнаступление, и наши войска оставили Феодосию, отступив на ак-монайские позиции. 28 января Кавказский фронт был преобразован в Крымский (в составе 44-й, 47-й и 51-й армий). В феврале — начале марта начавшееся наступление фронта захлебнулось из-за сложных погодных условий и бешеного сопротивления немцев. Не имели успеха и последующие два наступления без реального перевеса сил. 14 апреля советские вой­ска перешли к обороне, а во второй декаде мая начали контрнаступление немецко-фашистские части. Наши были вынуждены отступать...

Крымский фронт потерпел поражение. Его причины анализируются в научной и мемуарной литературе. Обращается внимание на то, что в ходе общего наступления зимой 1942 года советские войска израсходовали свои резервы, а фашисты — нет. Наступление велось на всем протяжении фронта вместо создания ударных группировок на важнейших направлениях. Отмечаются некомпетентность представителя Ставки Верховного Главнокомандующего Л. Мехлиса, недостатки в техническом оснащении войск, отсутствие боевого опыта у некоторых воинских формирований. Зато в апреле 1944 года наши войска сходу прорвали немецкие укрепления на Ак-Монае и приступили к освобождению всего Крыма.

Остановимся у любой братской могилы, почтим молчанием память тех, кто защитил нас и дал возможность наслаждаться морем и солнцем Крыма.

Маршрут протяженностью свыше 25 километров только в одну сторону, потому нелегко пройти его за один день (проехать на велосипеде, конечно, легче). Поэтому целесообразно устроить ночевку, можно возле крепости на берегу моря, где приятно отдохнуть летом и осенью. Пляж там из перетертых ракушек, глубина небольшая, вода изумительно чистая. Можно половить рыбу: бычков, пиленгасов. Единственное неудобство — кома­ры, прилетающие с солончаков Сиваша, но если ночь ветреная, они не досаждают.

Вариант 1. От Кировского до Синицыно по асфальтированному шоссе (4 км, восток), затем от поворота на околице возле машдвора до магазина в селе Красновка (4,5 км, северо-восток). Поворот на юг, сельской улицей идти до околицы, юго-восточная окраина села — устье речки Чурук-Су, полевой дорогой вдоль линии электропередач, мимо курганов слева (3 км, восток). Полевой дорогой мимо кургана с братской могилой слева до прудов в плавнях (1,5 км, восток). Перейти пруды (есть несколько земляных перемычек) и по правому борту долины полевой дорогой до берега Сиваша (4 км, северо-восток). Вдоль обрывистого берега Сиваша, мимо лесополос справа, до устья балки Курпеченской с солончаками (3 км, восток). Если отлив на Сиваше, то Вариант 2; если велопутешествие или прилив -полевой дорогой через балку к остаткам овцефермы до гравийной дороги на село Львово (2,5 км, юг, восток). Этой дорогой до Львове, где поворот налево на село Каменское (3,5 км, восток). От Львово до Каменского той же грунтовкой (5 км, восток). Можно сократить путь, повернув после подъема из одной из балок с мостом через водоток на полевую дорогу вдоль лесополосы, ведущей к берегу Азовского моря, и дороги вдоль него. Мимо окраины села на север, потом поворот на запад возле сельского кладбища и по грунтовому шоссе вдоль пляжа до поста ГАИ и крепости Арабат (4 км, запад). Назад вернуться либо той же дорогой, либо через село Каменское мимо окраины до поворота на село Семисотка, потом гравийной дорогой до Семисотки (6 км, юг). Рядом с селом железнодорожная станция Петрово, где останавливаются все местные поезда, идущие на Керчь либо на Джанкой. Поездом через Владисла-вовку легко попасть в Кировское.

Вариант 2. Берегом Сиваша вдоль полей справа и обрывов спуститься через понижение на солончаковый берег. Идти по самой береговой кромке, песчаным намывам и солончакам до земляного вала, ориентируясь на ДОТы — долговременные огневые точки времен войны, которые белые и видны издалека (5,5 км, северо-восток). Подняться на вал возле ДОТов и по полю на противоположном его склоне идти прямо к крепости (1,5 км, север).